岡山の縫製工場、株式会社シオタが2019年に始めたブランド。
ディレクターは荒澤正和氏。
糸の選定から生地の設計、織り、裁断、縫製まで、全ての工程を自社で抱えています。
生地屋が服も作っているというより、作りたい服のために生地から起こしている。

原料はスビンコットン。
インド南部のごく限られた土地でしか育たず、世界の綿花生産量に占める割合は数パーセントに過ぎません。
繊維が長く、そして細い。
繊維が長いと糸にしたときに毛羽が立たず、表面が滑らかに仕上がります。
触れると綿というより絹に近い光沢がある。

本来、デニムに超長綿を使うのは理屈に合いません。
デニムは丈夫さを求められてきた生地で、繊細な原料とは噛み合わない。
CIOTAはこれを旧式力織機でゆっくり織ることで成立させています。
空気を含んだ、詰まりすぎない生地。
穿き始めから硬さがなく、それでいて藍は深く残ります。

シルエットとディテールはヴィンテージが下敷きです。
復刻ではないものの、差は並べて見比べなければ気づかない程度。
股上やワタリをわずかに調整し、裾への落ち方を少し緩めてある。
単体で見れば当時のままの顔をしています。
その微差が、今の靴と今の丈感に合わせたときに効いてきます。

岡山県倉敷市児島の加工会社、癒toRi18の自社ブランド。
立ち上げにはBerBerJinの藤原裕氏がクリエイティブディレクターとして参画しました。
2022年春の始動です。

癒toRi18は100を超えるブランドのジーンズ加工を担ってきた会社です。
国内はもちろん、海外のハイブランドからも指名される。
ヤスリや電気ブラシで生地の表面を削り、太ももや尻の色を落としてコントラストをつくる。
薬品で色を抜き、レーザーで繊維を削る。
新品のデニムに時間を与える技術で、児島でも屈指の規模になった工場です。

他社のために古さをつくり続けてきた会社が、自分たちの名前でそれをやる。
加工の内容はシーズンごとに組み替えられ、毎回違う落ち方で出てきます。

デザインとディテールはヴィンテージを踏襲していますが、下敷きにしているのは大きいサイズの個体。
背中のヨークと縦のハギが交わる通称「Tバック」のような、当時の資材事情から生まれた仕様まで拾い上げながら、身幅にも着丈にも余裕があります。
今のゆったりした着方にそのまま乗る寸法です。

そしてもうひとつ、ワンウォッシュが定番として毎シーズン続きます。
色落ちを再現する側にいる人間が組んだ生地なので、どこがどう抜けていくかが織りの段階から計算されている。
穿き込んだときの落ち方は、ヴィンテージと見紛うところまで行きます。
膝の抜け、尻のアタリ、財布の跡。その全部が自分の動きから出る。

加工物で完成された年月を手に入れるか、ワンウォッシュで一から育てるか。
どちらを選んでも、行き着く顔は同じ水準にあります。

中村ヒロキ氏が2000年に始めたブランド。
デザインの前に、まず素材と工程がある。
糸を紡ぐところから手を出すこともあれば、染めのために産地へ通い続けることもある。
効率を基準にすれば、まず選ばない作り方です。

濃紺の一着は泥染め。
奄美大島に約1300年伝わる、大島紬のための技法です。
島に自生するシャリンバイのチップを煮出した液に含まれるタンニンと、泥田の鉄分が反応して発色する。
本来は糸を染めるためのものですが、visvimは製品そのものを泥田に沈めます。
職人が膝まで浸かり、一着ずつ手で。
洗いも機械は使わず、たわしで余分な泥をこすり落とす。
これを何度も繰り返します。

デニムに施すと、インディゴの上に泥の鉄分が重なります。
青が褪せる方向ではなく、黒や茶へ沈んでいく。
しかも泥が全体に均等には回らないので、袖や裾、縫い代の厚みがある箇所で入り方が変わる。
着込むとインディゴが先に落ち、下から泥の色が出てくる。
二層が別々の速度で動いていく生地です。

もう一着はダメージ加工。
visvimがSOCIAL SCULPTUREと呼ぶ一連のもので、リジットの状態から縮ませて加工をかけ、そのあと熱を通して油分を飛ばし、再び新品のような硬さに戻すという工程を経ています。
中村氏はこれを「デニムを一度壊して組み直す」と説明していて、彫刻という名前はそこから来ている。

写真で見える肩と袖山の当たり、生地の凹凸に沿った濃淡、折り目に残った色。
そのどれもが機械で一律に出せるものではなく、実際に着られた個体を観察したうえで手を入れなければ再現できません。
ハンドで削る以上、同じものは二つとない。
サイズ表記が同じでも個体差が出ると案内されるのはそのためです。

自然に委ねる染めと、人の手で時間を刻む加工。
方向は逆でも、目指しているのは同じ場所です。
買った日が一番きれいなわけではない。
着るほどに完成へ近づいていく服です。

南貴之氏が2015年、東京・青山に「洋服と洋服以外のものを並列するキュレーション型の店」として立ち上げたのがGraphpaperの始まりです。
当初はセレクトのみで、スタッフが目立たないようにとコートをつくったところ展示会に誘われ、そこからオリジナルブランドが始まりました。

掲げているのは、時代のスタンダードであり続ける大人のワードローブ。
人と服の間に余白を生むこと。
現代の都市生活に必要な機能とデザインだけを残し、できる限りサイズの概念をなくすことで、体型や性別を問わず着られるよう設計されています。

デニムの生地はCone Denim社製。
1891年創業、130年を超える歴史を持つアメリカの老舗です。
LEVI’Sと長くパートナーシップを結び、501XXの生地を供給してきた。
デニム史を語るうえで外せない名前です。

使っているのは13.75オンスのセルビッジ。
縦糸は濃色のピュアインディゴで染められ、旧式力織機でゆっくり織り上げられています。
現代の高速織機なら一気に織れるところを、あえて遅く。
その分だけ糸に無理がかからず、生地の表面にざらついた凹凸とムラが残ります。
この不均一さが、穿き込んだときの縦落ちの鮮やかさを決める。

つまりGraphpaperのデニムは、生地の側にヴィンテージの文法を置いています。
そのうえでパターンだけを現代に引き直す。
往年のディテールを継承しながら、シルエットは立体的に組み替えられている。
余白のある服という考え方が、ここでは古い生地と新しい型の距離として現れます。

展開はRIGID、DARK FADE、LIGHT FADEの3段階。
濃いほど、これから出てくる変化が大きい。
リジッドは縦落ちが始まる前の状態から、ライトフェードはすでに表情がある状態から穿き始めることになります。

見え方も変わります。
濃色は面が締まってスラックスのように収まり、ライトになるほど空気が軽い。
生地も型も同じだから、色の違いがそのまま出ます。

林陸也氏が2016年、わずか20歳で立ち上げた東京のブランド。
2022年に東京ファッションアワードを受賞し、東京コレクションでランウェイショーを行いました。
2026年で10年目になります。

物作りの核にあるのは、工場と組んだ素材開発です。
既存の生地から選ぶのではなく、毎回一から作る。
ボタンもリベットもジッパーも、オリジナルで起こしています。

デニムには2つのラインがあります。
ワークウェアの意匠を足し込んでいくCLASSICと、削いでいくMODERN。

CLASSICは14オンス。
ムラの強い米綿を主原料に、縦糸をインディゴのロープ染色で。
芯まで染め切らないため色落ちは早く出ます。
507XXをベースにしたジャケット、ワイングラス型のポケット、ダブルニー。
元のヴィンテージにはない意匠まで乗せて、密度で見せるラインです。

MODERNは12.8オンス。
岡山・井原市のクロキ株式会社と開発した「JIMI CLOTH」という生地で、縦糸も緯糸もジンバブエコットンの7番手を使っています。
特徴は左綾で織っていること。
左撚りの糸を左綾で織ると撚りが締まり、畝が立ちます。
ボックスシルエットのジャケットなど、古典の意匠は残しながら無駄を削いだ設計です。

そして両ラインに共通しているのが、緯糸を染めているという点です。
通常デニムは、インディゴで染めた縦糸と、染色しない生成りの緯糸で織られます。
SUGARHILLはここを染める。
CLASSICではカーキに、MODERNではライトベージュに。

デニムの色落ちは、縦糸のインディゴが落ちて下の緯糸が出てくる現象です。
緯糸が生成りなら白が出る。カーキやベージュなら、その色が混ざる。
褪せた部分に温度が残り、深みのあるフェードになります。

掲げているのは「AGE WELL, LOOK WELL」。
林氏は10周年の節目に、目指しているのは「今よりも半年後の方がかっこいい服」だと語っています。
緯糸をわざわざ染めるのも、付属品を一から起こすのも、行き着く先はそこです。
買った日を基準に作っていない。

岡本大陸氏が手がけるブランド。1994年、奈良県生まれ。
バンタンデザイン研究所在学中にアジアファッションコレクションでグランプリを獲得し、ニューヨークファッションウィークで初のランウェイを経験。
2018年春夏から展示会形式で本格始動しました。
2021年に東京ファッションアワードを受賞しています。

掲げているのは「ルーツやストーリーが感じられる服」。
毎シーズン、映画をテーマにコレクションを組み立てます。
作品を引用するのではなく、そこに漂っていた空気や、ワンシーンに映り込んだ服の記憶を翻訳していく。
ベースにあるのは一貫してアメカジです。

デニムはブランドのシグネチャーのひとつ。
ヴィンテージ加工と、リジッド。
どちらも定番として続いていますが、DAIRIKUの名前を聞いて浮かぶのは加工のほうだと思います。
古着を見慣れた人ほど唸ると言われる、あの表情です。

DAIRIKUのデニムといえば、バックポケットのフラッシャーです。
本来は購入時に外す紙のラベルを、ワッペンとして縫い留めてしまう。
誰が見てもDAIRIKUだと分かる、このブランドの顔になっているディテールです。

ところがリジッドには、それがありません。
加工と一緒に、目立つ記号も外されている。
代わりに効いてくるのがウエストの革パッチです。
サイズ表記のMやLが、刻印でも箔押しでもなく、ステッチで縫われている。
寸法を伝えるだけなら他に方法がある場所で、わざわざ手数をかけている。

フラッシャーが誰に向けても分かる主張だとすれば、こちらは気づく人にしか届きません。
遊びの入れ方が変わっただけで、ブランドの性格そのものは変わっていない。

映画の中の記憶を参照している以上、行き着く先は実在した一着とは違う場所になるはずです。
その道のりが、まだ始まっていない状態で並んでいます。

2020年1月、パリで発表されたブランド。
READYMADEの細川雄太氏と、ロサンゼルスを拠点とするアーティスト Cali Thornhill DeWitt 氏によって始まりました。
生地は日本で織り、仕上げはロサンゼルスで。
グラフィックも加工も現地の手作業によるものです。

今回のジャケットとパンツは、BerBerJinとのコラボレーション。
ディレクターの藤原裕氏が関わっています。
New Manualの立ち上げにも参画した人物が、今度は別の角度からデニムに向き合った一組です。

ベースにしているのは大戦モデル。
生地の開発から着手し、両者が納得するクオリティに辿り着くまで一から作られています。

ジャケットは1stタイプの中でも希少とされるTバック仕様を踏襲。
オリジナルのバランスを尊重しながら、サイズ感だけを現代に引き直しています。

パンツはストレート。
リベットやボタンといった付属に加え、ポケット裏地のヘリンボーン生地まで、大戦期の仕様を参考にオリジナルで製作しています。
見えない場所にこそ手が入っている。
生地はリジッドで、着用と洗いを重ねるごとに表情が変わっていきます。